毅新资本「新街头风格」在换血，这几个品牌值得认识

不少新兴服装品牌似乎都诞生于社交媒体的碎片化分享中毅新资本，品牌轮廓任由算法和流量勾勒。然而，这种「游离」正发生改变：看似零散的新兴服装项目开始拥有更强、更完整的品牌叙事，更高的工艺标准，以及具有辨识度的风格体系。

这次分享的几个品牌比较新且较为小众，但有的在成立后的短时间内就获得顶级明星上身，有的主理人曾在知名艺人或设计师团队中工作、深造，为品牌发展打下坚实基础，最重要的是符合审美趋势。不妨一同往下看，了解这几个值得关注的潜力新品牌。

WALD SUPPLY

Via WALD

WALD 由设计师 Ludwig Brandt 于 2024 年在德国创立。品牌的诞生植根于主理人对家乡自然环境的深刻记忆，以及他在 Ye 的 YZY 设计团队中积累的创意经验 (曾在去年参与 YZY UNIFORM 的概念及设计)。

Via WALD

根据官网描述，WALD 不仅是一个服装品牌，更是一场关于「Upcycling」的激进服装实验。在品牌工作室内，从最初的素材调研、制版缝纫，到视觉传达与包装，每一道工序均由手工打磨完成。这种高度集约的创作模式，确保了每一件单品都流淌着纯粹的匠人血统与工业灵魂。

Via WALD

视觉美学被定义为「来自荒野」的衣橱。将建筑设计的结构感与户外及军用装备的实用主义完美融合，通过对二手户外服装的解构与重组，模糊了自然荒野与城市混凝土之间的界限。

在社交媒体呈现上，WALD 展现出一种极具压迫感且冷峻的视觉冲击：工业灰背景、廓形夸张的羽绒和外套，以及充满末世感的涂层质感，构建出一个反乌托邦式的先锋世界。

Via WALD

品牌并未投入大量预算制作型录，而是以手机拍摄完成 lookbook。画面中被刻意拉伸的模特比例，也成为品牌最具辨识度的视觉呈现之一。

LOADINGROOM

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Via LOADINGROOM

LOADINGROOM 是 thisisneverthat 公司推出的新兴女装品牌，由两位拥有先锋时装品牌 KANGHYUK 背景的设计师共同执掌。虽然是一个非常新的品牌，但目前已经被 Jennie、NINGNING 以及 CL 等大热 K-pop Star 上身，掀起一波热潮。

Via LOADINGROOM

品牌核心理念源于一个极具哲学色彩的口号——Decluttering Service，将服装构思为房间彻底清理后被重新发现的「失物」，这些物件可能属于任何人，跨越过去或未来。

Via LOADINGROOM

品牌 lookbook 通过装置、艺术、音乐及影像，多维度构建出一种具有故事感的「主角生活方式」。

Via LOADINGROOM

2026 春夏系列中，LOADINGROOM 以「姐妹情谊」为主题，探讨了在两个独立空间中共享的情感联结。相较于前两个季度的先锋感，这一系列相对更加克制，推出了极具松弛感的成衣系列。标志性的「波浪水洗工艺」赋予了面料更加柔和、自然的轮廓，而档案级牛仔系列则通过精准的褪色与陈旧化处理，让复古质感在现代廓形中新生。

DIARY 1999

Via Instagram @diary1999mhh

Myles Henrik Hall 听名字有点陌生，但他曾经为 Travis Scott、Virgil Abloh、Bella Hadid 和 Kendall Jenner 等圈内顶流拍下过多张经典照片。14 岁时，他成为 Matthew M. Williams 长期门生与得力助手；随后在 18 岁时远赴伦敦，在传奇影像大师 Nick Knight 麾下深造三年。在时装与先锋影像的双重积淀下，带着横跨纽约、伦敦、巴黎与东京的全球化视野，他最终回到自己的根源地纽约哈林区，正式开启服装项目 DIARY 1999，且很快进入 NUBIAN、Slam Jam 和 GR8 等全球潮流名所。

Via Instagram @diary1999mhh

DIARY 1999 核心理念极其纯粹：由年轻人创造，为年轻人服务。品牌风格根植于美式复古与纽约哈林区的日常着装逻辑，在此基础上注入一定先锋性，但又确保不会过于浮夸 (某种程度上确实有点 MMW 的 ALYX 精髓在)，强调高度实穿性与社群共鸣，将音乐、摄影与服装缝合在一起。

Via Instagram @diary1999mhh

正如其官网所示，品牌视觉呈现出一种不加修饰的工业感与原生感，精准捕捉了当代亚文化青年在街头巷尾游走时的那股冷峻、随性且充满力量的姿态。

P.L.N.

Via P.L.N.

P.L.N. 由设计师 Peter Lundvald Nielsen 创立，起初被定义为个人先锋项目。凭借其极具辨识度的视觉语言，迅速获得了 Ye、Travis Scott 以及 Playboi Carti 等顶流说唱明星的青睐，使其在保持地下亚文化底色的同时，在主流时尚圈掀起了强劲的波澜。

Via P.L.N.

P.L.N. 的美学核心在于「以人为中心」的结构塑造，拒绝华而不实的堆砌。在视觉呈现上，P.L.N. 擅长利用原始的毛边处理与精致的剪裁线条制造冲突张力。

Via P.L.N.

在哥本哈根秀场发布的 2026 春夏系列「SNIT」标志着品牌从早期的实验性阶段正式迈向了更加成熟、更具侵略性的时装叙事。通过无袖西装、皮革短裤与透视丝袜的叠搭，在极致的冷峻感与凌乱的原始气质间游走。吊袜带元素贯穿全场，流苏长衫如割裂的挽具般垂坠，配合纱布缠绕等极具仪式感的细节，赋予了系列一种近乎末世游牧的急迫感。

ESPRIT ESCALIER

Via Esprit Escalier

Esprit Escalier 由设计师 eauxclaire 创立于巴黎。品牌名称源于一个法语词汇，用于形容那种在离开后才突然想到完美回敬之辞的窘境。这种具有「回顾性」特质的表达，与设计师寻找灵感的路径完美契合，或许是目前新街头风格爱好者会觉得对味的品牌。

Via Esprit Escalier

不少人最开始发现 Esprit Escalier 应该是 2024 年，当时品牌只是在社交平台简单分享了一组名为「A Bittersweet Memory」的 fitting 造型，但非常「对味」。后来 eauxclaire 为 A$AP Rocky 的 AWGE 服装系列带来多款配饰设计，也为自身收获了一定关注度。

Via Esprit Escalier

今年发布的 2026 春夏系列展示了对现代「盛装打扮」的先锋诠释。系列将重型机车皮衣的粗犷廓形与美式复古的松弛美学相结合，并在其中植入了极致的战术细节。品牌在巴黎 Showroom 展示的 2026 秋冬系列「Rem(a)inder」，作为「A Bittersweet Memory」的延续，进一步聚焦于那些「留存下来」的事物。

Via Esprit Escalier

看完 lookbook 不难发现，品牌的衣服看起来像是在废墟中重新组合而成的装备。eauxclaire 擅长使用 Graft 手法，将破碎做旧与完好面料缝合：一件破损的衣物被缝合在完好的织物之上，象征着一个受创的灵魂与另一个拥有治愈能力的灵魂相连。

PLASTICPRODUCT

Via PLASTICPRODUCT

由 Mincheol Seo 创立的 PLASTICPRODUCT 是一个轻机能与工装风格融合的品牌，横跨服装、器物与空间项目，持续投入研究：当赋予功能以合理性的条件在无声无息中发生位移后，功能究竟变成了什么？

Via PLASTICPRODUCT

2022 年之前，PLASTICPRODUCT 更像是一个「Moodboard」账号。后来推出的 MPa (Mass-Produced Articles)，模仿了工装、防护服等充满安全感的视觉符号，将这一质询直接带入工装与标准化服装领域。通过这个项目，品牌的服装系列也逐渐开始变得更完整。

Via PLASTICPRODUCT

传统的机能服装，或是工装，可能更多是追求「解决问题」(比如防水、耐磨)，但 PLASTICPRODUCT 认为现代人的压力更多来自心理和注意力层面。因此，品牌会故意推出一些看似「多余」或「反直觉」的细节，但又抽离实际的防护功能 (比如看起来很重装但不防弹、不防火)，以此讽刺当代时尚：很多品牌只是在售卖一种「看起来很专业」的视觉标签，而 PLASTICPRODUCT 选择把这种「虚假」直接展示给你看。

Via PLASTICPRODUCT

PLASTICPRODUCT 最大的特点是会通过塑料这类「非常规」材料来制作服装。品牌名称直译为「塑料制品」，这本身也是一种挑衅。在人们心中，塑料代表廉价和一次性，但 Mincheol Seo 却通过高级的剪裁和艺术化的表达，将这些被视为「低廉」的工业材质重新塑造成具备收藏价值的物件。他们喜欢从废弃的、工业化的现成物中寻找灵感，打破昂贵与廉价之间的界限。